Гаумарджос, Грузия!
Грузия встречает туристов как родных, по Довлатову: «Никогда тебя раньше не видел – ужасно соскучился». Журналист «Республики» рассказывает о патологическом грузинском гостеприимстве и делится туристическим опытом поездки в Тбилиси.
Когда Бог раздавал народам земли – грузины опоздали.
– Как же так, — сказали расстроенные грузины Богу. — Мы задержались, потому что пили вино за твое здоровье.
И, польщенный, Бог отдал грузинам оставшуюся землю, припасенную для себя.
Чтобы ехать в Грузию, нужно забыть все, что в последние годы показывали про эту страну в российских новостях. Стать ребенком, понятия не имеющим о войнах, разорванных дипломатических отношениях и прочей людской глупости. Путешественников от Грузии отделяют только километры, несколько тысяч.
Из аэропорта Хельсинки или Питера, неизбежно с пересадкой, через Турцию или Украину до Тбилиси около пяти часов лету. Удобнее и дешевле добираться через киевский аэропорт Борисполь. Если вы путешествуете с маленькими детьми, то запаситесь едой для них. В бориспольском терминале D есть два кафе, где за все золото мира можно купить только кекс, шоколад, воду, кофе и алкоголь. К оплате принимаются гривны и банковские карты. Если пересадка в аэропорту Борисполь больше четырех-пяти часов, можно сбежать из унылого терминала D в центр Киева – пообедать. Без чемоданов это довольно удобно – багаж Международные авиалинии Украины пересаживают за вас.
Рядом с нами на пересадке в Борисполе рейса до Тбилиси ждали два грузина. Разговорились:
— В отпуск едем, в Тбилиси… Да, в первый раз… Должны встретить. Мы заказали трансфер из аэропорта до отеля.
— Понятно. Георгий. Рад познакомиться!
Георгий достал визитку:
— Здесь мой номер. Если в Тбилиси будут проблемы или вопросы – сразу звоните. Не стесняйтесь. И отмените ваш трансфер. Меня встречает брат. Отвезем, куда скажете.
Ровно в двенадцать мы вслед за Георгием вышли в тбилисскую ночь. У выхода караулили таксисты, хищно осматривая каждого выходящего: «Такси. Недорого!» (Настоящая цена от аэропорта до города около тридцати лари – дальше уже грабеж). Помимо нас Георгий вызвался подвезти двоих финских туристов, случайно оказавшихся рядом.
— Вот он! Резо! Брат! – помахал Георгий минивэну, припаркованному в хаосе такси.
Сначала отвезли первую партию туристов, потом нас. Резо проехал через весь старый город, комментируя мелькающие за открытым окном автомобиля подсвеченные дома, церкви и башни. И остановился у двери гестхауса, забронированного через Интернет. Сами бы мы точно не нашли, особенно ночью. Никаких указателей, такой-же старый, на ладан дышащий двухэтажный дом, как и многие другие в старом городе. Георгий и Резо в приказном порядке велели позвонить завтра во второй половине дня, чтобы договориться о дальнейшей программе.
— Позвольте вам заплатить за то, что подвезли нас, — пытаюсь выразить интонацией всю покорность и благодарность.
— Ты что это мне такое говоришь про деньги?! – возмутился Георгий. – Зачем нас обижаешь? Гости от бога!
— И у нас так в Карелии говорили: «Гость в дом, бог в дом».
— Значит, мы родственники! Завтра жду вашего звонка. Отпразднуем знакомство.
Наслышанные о грузинском гостеприимстве, мы смирились и теперь послушно наблюдали его, как редкое астрономическое явление, веря и не веря, завороженные его редкой красотой.
Через высокие тяжелые двери мы зашли в обшарпанный подъезд. На второй этаж вели стоптанные деревянные ступени. Если бы сверху нас не позвали: «Welcome! Поднимайтесь!», мы бы, наверное, стали тут же звонить Резо и Георгию.
— My name is Irakli. What language do you prefer? English? Russian?.. Пожалуйста, говорите тихо, другие гости уже спят.
Ираклий широким жестом указал на одну из дверей с остекленными створками: «Ваша комната». Мы зашли и выдохнули. Внутри было все точно так, как на странице гестхауса SkadaVeli в Интернете – уютно, просторно и очень стильно. Такие комнаты бывают в старых питерских коммуналках: высоченный потолок и огромные окна, выходящие на узкую улочку. Противоположный дом расположен так близко, что с балкона, вероятно, можно разговаривать с соседом громким шепотом. В отличие от коммуналок, гестхаус не вызывает у меня ни малейшей брезгливости: общую кухню и туалет содержат в идеальном порядке. Деревянный балкон-терраса располагает к длинному завтраку или к вечерней бутылочке Саперави, которую можно купить тут же.
Ираклий – идеальный хозяин семейного отеля. Он всегда доступен по телефону и практически круглые сутки лично – он живет в одной из пяти комнат гестхауса. Ираклий может уладить любой вопрос; он вызовет такси, найдет гида, выдаст путеводитель, составит маршрут для знакомства с главными достопримечательностями, он знает все рестораны в округе. И самое главное – не напрягает и не стоит над душой.
Перед тем как уснуть, слушаю ночной Тбилиси. Звуки заходят с улицы через открытое окно – в доме напротив работает телевизор, редкие автомобили пересчитывают камни брусчатки. Ореховое дерево спит, нахохлившись, шевеля листьями во сне.
Утро разбудило нас – беспардонное и несдержанное: женские голоса под окном устроили разговор, напоминающий веселую ругань, он перекрывал и детский плач, и глухие удары мяча – мальчишки пасовались прямо посреди улицы, и водители гудели для острастки, прокладывая себе путь.
Еще был запах хлеба. В лавке на углу пекли белый грузинский пури, который тут же расходился по всему кварталу, исчезая во дворах и подъездах, поспевая к позднему грузинскому завтраку.
Из SkadaVeli до центра – моста через Мтквари у подножия собора Метехи всего десять минут пешком. По Тбилиси можно везде пешком, вверх и вниз, по лестницам и мостам. Непонятно, на что живут таксисты, т.е. каждый третий житель столицы. Желтые шашечки преследуют туристов повсюду: «Поехали в Батуми!» «Поехали в Мцхету!» «Куда вы хотите ехать?». Цены на такси смешные, настоящие цены, а не те, с которых начинает таксист. По центру – пять лари. В среднем 50 тетри – километр. Из всего разнообразия видов транспорта в Тбилиси, пожалуй, только фуникулеры достойны внимания приезжих. Один поднимает до крепости Нарикала, второй — на высокую обзорную площадку, в элитное кафе с видом едва ли не до Тбилисского моря .
Таксисты пригодятся, чтобы съездить в этнографический музей под открытым небом рядом с Черепашьим озером (такси — двадцать лари туда и обратно. За чаевые таксист подождет вас у музея, только сумму лучше обговорить заранее.). Музей, он же большой тенистый парк с гранатовыми и ореховыми деревьями, подходящее место на время спрятаться от городской суеты.
Из Тбилиси стоит съездить в Мцхету – старую столицу Грузии, подняться к монастырю Джвари, расположенному напротив города на вершине горы. Грузинские церкви и монастыри, как бы ни были прекрасны, начинают сливаться в памяти. Их так много, что турист с трудом запоминает названия самых значимых из них. Но пейзаж, в который вписаны храмы, не надоедает никогда. Под горой, где по преданию воздвигла крест святая Нино, самая почитаемая святая Грузии, сливаются две широкие мутно-зеленоватые реки Мтквари (Кура) и Арагви. За ними краснеют черепичные крыши Мцхеты, еще дальше горное ущелье – первый мотив Большого Кавказа.
Грузины, как правило, хорошо знают свою историю и охотно рассказывают о ней интересующимся так подробно, словно лично были знакомы с царицей Тамарой, присутствовали при крещении Грузии, участвовали в бесконечных войнах, погибали от стрел лучников, но воскресали, чтобы сегодня поведать об этом вам. И если в путеводители закончились достопримечательности, спросите совета у кого-нибудь из местных: у таксиста, у продавца, у бармена. К незнакомым здесь можно обращаться как к своим. Грузин ответит вам доброжелательно, и велика вероятность, что лично проводит вас до места и проведет экскурсию.
Подошло время звонить вчерашним знакомым – Резо и Георгию.
— Через пятнадцать минут жду вас внизу у отеля, — невозмутимо распорядился Георгий.
— Какая у нас программа?
— Интересная. Расскажу при встрече, — ответил он, несколько утомленный недоверием туристов.
Программа состояла из пятиметрового стола в ресторане с живой грузинской музыкой. Финскую парочку из аэропорта Георгий пожелал видеть и сегодня.
— Что будете пить? Вино? Хорошо. Еду я сам закажу. Меню читать – время терять, — небрежно махнул рукой Георгий на наши попытки хоть как-то поучаствовать в гастрономической судьбе вечера.
За столом сидело четверо нас — туристов, обескураженных таким поворотом событий. И трое хозяев – два родных брата и один двоюродный. Братья улыбались и, перекрикивая многоголосое пение, рассказывали анекдоты про армян. Георгий на правах тамады говорил традиционные тосты — «за Бога», «за гостей», «за матерей», «за то, что мы познакомились», «за всех, кто вас проводил на родине и встретил в Грузии». По традиции, тамада дает разрешение гостям сказать тост, и тамаду нельзя перебивать.
К третьей перемене блюд мы перестали стесняться и уже запомнили главное грузинское слово: «Гаумарджос». Слово-тост, слово традиция. Гаумарджос, Сакартвелос! Да здравствует Грузия!
P.S. Грузию можно пробовать с любого края. Мы начали с Тбилиси. Вот некоторые компоненты этого города-блюда: кафедральный собор Святой Троицы, площадь Свободы, кафедральный собор Сиони, Метехи, Нарикала, здание парламента Грузии, проспект Руставели, Тбилисская опера, Анчисхати, Мтацминда, церковь Кашвети, мост Мира, серные бани, Национальный музей и Национальная галерея... Начните с чего-нибудь, а дальше Грузия поведет вас сама.
Грузия, моя вторая Родина, так надеялась увидеть на фото Гори.
Кристина, спасибо за рассказ о замечательной стране Грузия!
Удивительный город, маленький Париж. Раньше ездили туда каждое лето. А теперь стало сложно. Автору спасибо в том числе и за фотографии.
очень интересно! Захотелось побывать! Только вот получится ли...
Не обязательно самолетом. Из Сочи, два раза в неделю ходит «Комета» на Батуми. В пути пять часов. Билет в районе 4.000 руб.
Шикарно!
Спасибо, Кристина! Очень теплый текст, видно, что от впечатлений словам тесно. И как всегда, после твоих историй, захотелось туда немедленно.
Отличная статья! Спасибо, Кристина!